Sisällysluettelo:

Muotielokuvia
Muotielokuvia

Video: Muotielokuvia

Video: Muotielokuvia
Video: No Fak Olen muodikas 2024, Maaliskuu
Anonim

Elokuvaa ja muotia on aina pidetty toisiinsa liittyvinä tieteenaloina: suunnittelijat ovat usein saaneet inspiraation kuuluisista elokuvista ja "maksaneet hinnan" tästä työskentelemällä pukusuunnittelijoina. Vaikka jotkut esimerkit tällaisista liitoista onnistuivat tulemaan tunnetuiksi klassikoiksi, toiset ovat edelleen vähemmän suosittuja ja siksi aliarvioituja. Olemme keränneet ne, jotka kannattaa lisätä pakollisten luetteloon. Kamera, moottori, aloitetaan!

"Viime vuosi Marienbadissa" ja Gabrielle Chanel

Alain Renén maalaaminen ei ole Chanelin ensimmäinen kokemus elokuvista: 1920-luvun lopulla ja 1930-luvun alussa hän vietti pari vuotta Hollywoodissa pukusuunnittelijana Samuel Goldwin -elokuvastudiossa. Mutta "Viime vuosi Marienbadissa" on erityistapaus. Kuvaamisen ajankohtana Chanel oli 77-vuotias, hän oli aloittanut muotitalonsa kolmen vuoden ajan toisen maailmansodan aikakatkaisun jälkeen. Suunnittelija näyttää olevan kirjoittanut sankaritar Dolphin Seirigin kuvan itsestään - sama siisti lyhyt leikkaus, samat vaippamekot ja helmet. Epäselvä tarinankerronta ja hämmästyttävän kaunis elokuva.

Image
Image

"Sabrina" ja Hubert de Givenchy

Audrey Hepburnin ja ranskalaisen couturierin liittoa voidaan pitää kanonisena. He tapasivat vuonna 1953, jolloin bambi-tyttö Hepburn tuli Givenchyyn tilaamaan mekko uudelle elokuvalleen ja pysyi läheisinä ystävinä näyttelijän loppuelämän ajan vuonna 1993. Aluksi Hepburn aikoi esiintyä Sabrinassa yhdessä Cristobal Balenciagan luomuksista, mutta päätti olla häiritsemättä couturieria läsnäolollaan ja meni opiskelijansa luo, joka oli äskettäin avannut oman muotitalonsa. On hauskaa, että Givenchy sekoitti näyttelijän nimikaverinsa Katharine Hepburnin kanssa (silloin hyvin harvat ihmiset tunsivat nuoren Audreyn näkemältä) ja kieltäytyi pitkään osallistumasta "Sabrina" -työhön. Loppujen lopuksi Hepburn onnistui suostuttelemaan hänet - heidän välille syntyi niin vahva luova suhde, että Givenchy loi puvut vielä viidelle maalaukselle näyttelijän mukana.

"Barbarella" ja Paco Rabanne

1960-luvun puolivälissä uusi suunnittelijoiden sukupolvi tuli Pariisin muotimaailmaan, haaveillen (kuten useimmat tuolloin nuoret) ajatuksella avaruustutkimuksesta ja sisällyttäen kokoelmiinsa unelmia tulevaisuuden vaatteista. Yksi heistä oli Paco Rabanne, joka kokeili epätavanomaisia materiaaleja ja valmisti mekkoja esimerkiksi metallilevyistä. Se oli yksi näistä, josta tuli puvun prototyyppi, jossa Jane Fondan esittämän Barbarella-elokuvan päähenkilö esiintyy viimeisessä jaksossa. Itse asiassa Rabanne ei työskennellyt suoraan nauhalla (pukusuunnittelija oli Jacques Fontereuil), mutta on mahdotonta kieltää hänen panostaan ajatukseen.

Image
Image

Allas ja André Courrezh

1960-luvun jälkipuoliskolla André Courrezh oli yksi tähdistä ranskalaisen muodin taivaalla: nuori, edistyksellinen, hän tarttui herkästi yleisön mielialan muutosten tuuleen ja käänsi ne taitavasti vaatekielelle. Altaassa suunnittelijan asuja käyttävät sankaritarit Roni Schneider ja Jane Birkin. Heidän yksinkertaisilla ja lakonisilla kuvillaan ei ole juurikaan yhteistä kuuluisan Courreges-avaruuskokoelman kanssa, joka toi hänelle mainetta ja saattaa tuntua liian arkipäiväiseltä, mutta itse asiassa ne olivat modernin muodin persoonallisuus. Valitettavasti Currejin maine haalistui melko pian, ja Basseinista tuli melkein hänen viimeinen todella tärkeä sanansa alalla.

Mississippin sireeni ja Yves Saint Laurent

Ranskalaisen couturierin ja Catherine Deneuven tunnetuin yhteinen teos (jonka jälkeen heistä tuli läheisiä ystäviä) on tietysti "Päivän kauneus". Mississipin sireeni on kuitenkin yhtä tärkeä virstanpylväs tämän liittoutuman historiassa, vaikkakaan sitä ei toisteta niin laajalti. Vuotta ennen elokuvan julkaisua, vuonna 1968, Saint Laurent esitteli ensimmäisen kerran yleisölle oman tulkintansa safarityylistä kuuluisan pitsipukunsa muodossa (sellaisen, jossa Veruschka poseerasi yhdelle muotikuvauksista)., ja "Sireenissä" Mississipin kanssa "tämä motiivi esiintyy useammin kuin kerran. Kuten tiedätte, Saint Laurent on toistuvasti työskennellyt elokuvien ja esitysten pukujen parissa (Roland Petitin baletit, "Vaaleanpunainen pantteri", "Erittäin epätavallinen palvelu"), tämä oli hänen myyntipisteensä. Kuitenkin juuri Deneuven kanssa couturier muodosti hedelmällisimmän liiton.

Image
Image

Annie Hall ja Ralph Lauren

Vaikka Ralph Laurenin nimi näkyy elokuvan hyvityksissä, itse asiassa Ruth Morley oli Diane Keatonin sankaritarin hahmon luomisen takana (hän halusi jopa haastaa suunnittelijan haastamaan itselleen kaikki ansiot). Annie Hallin vaatekaappi koostui osittain Keatonin omista asioista, osittain käytettyjen löytöjen joukosta, kun taas Ralph Lauren toimitti vain muutaman paidan kuvaamiseen, smokin, jossa Hall tanssii yökerhon kohtauksessa, ja leveän solmion, jota tyttö rakasti käyttää miesten liivin kanssa. Muuten, elokuvan julkaisun jälkeen Annie Hallin hengen kuva tuli niin suosituksi, että Ralph Lauren teki omaisuuden myymällä vain solmioita.

Amerikkalainen Gigolo ja Giorgio Armani

Paul Schroederin rikosdraamasta on tullut ponnahduslauta Giorgio Armanille, josta hän aloitti suunnittelijana, joka määritteli 1980-luvun muodin. Elokuvassa Richard Gere esiintyy rennoissa löysissä puvuissa - heidän suosimista pidetään Armanin tärkeimpänä ansiona (vaikka itse asiassa hän oppi kaikki leikkaustekniikat kuuluisalta italialaiselta mestarilta Nino Cerrutilta). Amerikkalaisesta Gigolosta on tullut niin voimakas yhteys italialaiseen suunnittelijaan, että monet yhdistävät tämän elokuvan Giorgio Armanin brändin muodostumisen alkuun.

Image
Image

"Kokki, varas, hänen vaimonsa, rakastajansa" ja Jean-Paul Gaultier

Peter Greenawayn maalaus on näkemisen arvoinen, jos vain hämmästyttävästä ruoan stylistin työstä (voit heti nähdä, mistä "Hannibal" -sarjan jalat kasvavat). Pukuilla oli kuitenkin tärkeä rooli kokonaisvaltaisen esteettisen vision luomisessa, josta kannattaa kiittää Jean-Paul Gaultier. 1980-luvun lopulla, kun ammunta tapahtui, suunnittelija oli jo saanut lempinimen "enfant kauhea ranskalainen muoti

Image
Image

"Marie Antoinette" ja Manolo Blahnik

Manolo Blahnik -brändi sai epäilemättä kulttiaseman sen jälkeen, kun Carrie Bradshaw oli toistuvasti maininnut elokuvassa "Seksi ja kaupunki", mutta Sofia Coppolan teos "Marie Antoinette

Image
Image

"Minä olen rakkaus" ja Jil Sander

Tilda Swintonin pääosassa oleva upea esteettinen draama julkaistiin vuonna 2009 - kaksi vuotta ennen kuin Raf Simons erosi Jil Sanderin luovasta johtajasta. Ja vaikka muotitalo Fendi esiintyy myös elokuvan hyvityksissä, Simonsin ja Swintonin liitto oli määrä kehittyä todelliseksi rakkaustarinaksi luokasta "suunnittelija ja hänen muusa". Tästä lähtien näyttelijä alkoi esiintyä säännöllisesti julkisesti Simonsin teoksissa (yksi esiintyminen kultaisen maapallon punaisella matolla vuonna 2011 on sen arvoinen). Muuten, tarinaa jatkettiin: Luca Guadagninon uudelle elokuvalle "Big Splash

Image
Image

Musta joutsen ja Rodarte

Ennen Darren Aronofskyn balettidraaman julkaisua ilmoitettiin, että amerikkalaiset muotialan suosikit Kate ja Rodarte-tuotemerkin perustaja Laura Mullivy olivat työskennelleet päähenkilön näyttämöpukujen parissa. Myöhemmin "Musta joutsen" -pukusuunnittelija Amy Westcott väitti, että Mallivy-sisarten osallistuminen oli vähäistä, ja koko tarina ei ollut muuta kuin PR-temppu. Oli miten tahansa, virallisesti uskotaan, että suunnittelijoilla oli käsi luomassa seitsemän elokuvan pukua, ja vaikka Oscar-tuomaristo ei arvostanut heidän pyrkimyksiään, yleisö hyväksyi tuomionsa yksimielisesti: kaunis, aika.

Skyfall ja Tom Ford

Tom Fordin roolista elokuvahistoriassa tulee ensin mieleen "Yksinäinen mies", jossa suunnittelija toimi paitsi pukusuunnittelijana myös ohjaajana. Kuitenkin vain harvat ihmiset tietävät, että Ford osallistui "Bondin" yhden osan - Skyfall-elokuvan - työhön. Suunnittelija loi kuvan agentista 007 yhdessä johtavan näyttelijän Daniel Craigin kanssa: hän halusi sankarinsa univormun - enimmäkseen kaksiosaiset puvut - sopivan täydellisesti hahmoon ja sallimaan vapaan liikkumisen. Joten näyttelijä oli täysin mukana prosessissa: hän valitsi melkein henkilökohtaisesti kankaat ompeluun ja Tom Ford -paidat sekä solmiot, kalvosinnapit ja muut attribuutit.

Image
Image

Suuri Gatsby ja Miuccia Prada

Suoraan sanottuna Baz Luhrmannin työ ei ole Fitzgeraldin romaanin merkittävin sovitus: esimerkiksi The Great Gatsby of 1974, pääosissa Robert Redford, tehdään paljon enemmän makua ja ilman tarpeetonta burleskkia. Vuoden 2012 version puvut ovat kuitenkin todella kannattavia, vaikka niistä vastasi yksi muotiyleisön tärkeimmistä suosikkeista, Miuccia Prada. Inspiraation lähteenä suunnittelija käytti kopioita Pradan ja Miu Miun arkistoista - kaikkiaan 40 kuvaa julkaistiin, mikä oli melko ilmaista 1920-luvun muodin uudelleenjulkaisua. Et kuitenkaan kieltäydy pukeutumasta näyttävästi, ja kiitos siitä.

"Korkea elämä" ja Chanel

Woody Allenin uudessa projektissa Kristen Stewartin sankaritarille luodut puvut muistuttavat osittain niitä, joissa Chanel itse kerran näytti Delphine Seyrigiä. Mikä ei ole yllättävää: Karl Lagerfeld on jo kunnioittanut maalia”Viime vuosi Marienbadissa” kevät-kesällä 2011. Kokoelmansa mielenkiintoista on, että”Korkean elämän” toiminta tapahtuu 1930-luvulla - juuri Gabriellen lyhyen työn aikana. Chanel Hollywoodissa. Pukusuunnittelijan Susie Benzingerin pyynnöstä Chanel-työpajat loivat kaksi mekkoa 1930-luvulta peräisin olevasta muotitalon arkistosta. Stewartin lisäksi Blake Lively ja monet muut näyttelijät näkyvät ruudulla muotitalon luomuksissa - heillä oli kuitenkin mahdollisuus kokeilla vain koruja.